Lumières et nuits noires
Ces derniers temps, on recherche de plus en plus les coins tranquilles. C'est d'autant plus agréable lorsqu'ils se trouvent quasiment sur le pas de la porte. Dans l'arrière-pays de la vallée de la Grande Wiese se cache une partie du sud de la Forêt-Noire, à l'écart. De prairies et de forêts, de vues sur les Alpes et de lits célestes...
Il faisait sombre, la lune brillait.... C'est ce que l'on se dit en cette douce soirée. Tout le monde connaît probablement cet ancien poème de plaisanterie, un poème marqué par des affirmations contradictoires, des paradoxes. Le monde est plein de paradoxes. Il en va de même pour le débat sur le changement climatique.
Au moment où ce texte est écrit, une conférence sur le climat se tient à Dubaï. La plus grande réunion de jets privés du monde, circule-t-on sur Internet. Mais comment les 70.000 participants vont-ils se mettre d'accord si même quelques politiciens n'y parviennent pas ?
D'un côté, les économies d'énergie, de l'autre, la folie du gaspillage énergétique. En tête de liste, la pollution lumineuse. L'éclairage public est tellement excessif que la nuit, il n'est plus possible de dormir sainement sans obscurcir les fenêtres. Un regard vers l'extérieur au moment de se coucher apaise cette crainte. La Forêt-Noire porte bien son nom. Les cimes des arbres se balancent dans le vent. On pourrait à peine deviner qu'il y a des maisons entre elles si la lune ne brillait pas. À minuit pile, tout éclairage extérieur s'éteint à Menzenschwand. Jusqu'au petit matin, le village est plongé dans l'obscurité et des visages reposés et souriants accueillent le jour. Dieter et moi sommes d'accord pour dire que l'on aimerait rester plus longtemps ici. Nous avions imaginé un trekking de 4 jours pour pénétrer profondément dans le sud de la Forêt-Noire, sur des sentiers hors des sentiers battus. Là où le monde semble être encore en ordre.
En route sur des chemins détournés
Notre départ, il y a trois jours, commence au bord de la Wiese. C'est le nom d'une rivière ici. Elle prend sa source au Feldberg, le plus haut sommet de la Forêt-Noire, et se jette dans le Rhin après 58 kilomètres dans le port rhénan de Bâle. Notre point de départ : Schönau, la plus grande commune de la vallée supérieure de la Wiese et lieu de naissance de Jogi Löw. Cette station climatique est facilement accessible en transports publics depuis Fribourg ou Bâle. Si vous vous faites remettre la carte d'hôte Konus dans les hébergements, le retour est en outre gratuit. On ne peut pas faire mieux.
Combien de fois ai-je traversé Schönau en voiture familiale, pris le Mainstream pour aller au Feldberg ou au Belchen, râlé avec mes parents contre la circulation... et trouvé que la petite ville de campagne dans la haute vallée de la Wiese était un passage plutôt insipide. Pourtant, il aurait suffi de prendre le bus pour Schönau et de s'engager dans le sentier de la forêt vierge juste à côté de la rivière pour être à peu près seul. Cela permettrait également de constater que Schönau n'est fade que lorsqu'on la traverse. Le vendredi, jour de marché, une ambiance alémanique se dégage de l'imposante église du village. Elle se présente comme un trésor culturel néogothique, volontiers appelé "cathédrale" de la vallée de la Wiese. Son clocher s'élève à 90 mètres de hauteur et est considéré comme le plus haut du district de Lörrach. À quelques pas seulement de la route très fréquentée, on peut se promener dans diverses ruelles étonnamment tranquilles, comme la Ledergasse, où les artisans s'étaient déjà installés au 13e siècle, lorsque l'exploitation minière de la "belle Au" a commencé à s'épanouir.
Il y a six décennies, on aurait même pu se rendre à Schönau en train, indique un panneau d'information près du pont de Wiesen. On appelait alors ce chemin de fer à voie étroite le Todnauerli : une confortable locomotive à vapeur qui circulait de Zell à Todtnau. il a été fermé en 1968, car les automobilistes étaient de plus en plus nombreux. Et puis soudain, la gare disparue, l'imposant bâtiment transformé par la brasserie de Riegel, attire l'attention. À peine cinq minutes plus tard, le Urwaldpfad bifurque vers la forêt de protection de Flüh, laissée à elle-même depuis 1970. Il s'agit donc d'une forêt relativement jeune, mais où l'on peut observer à merveille comment la nature reconquiert d'anciennes zones d'exploitation. La Forêt-Noire a longtemps été dénudée parce que l'on a beaucoup trop déboisé : l'industrie minière avait besoin de la matière première, mais la ville de Bâle mangeait aussi du bois de chauffage et payait les meilleurs prix pour cela. Il existe encore d'innombrables surfaces libres, qui caractérisent particulièrement le sud de la Forêt-Noire, dont la Grande Vallée de la Wiese. La randonnée panoramique commence à la Holzerkreuz, le sommet dégagé au-dessus de Schönau. Une chaise longue vous invite à vous détendre en position horizontale et à laisser votre regard vagabonder du Feldberg au Belchen, les deux plus hauts sommets de la Forêt-Noire, jusqu'à la crête des Alpes. Sous le ruban des sommets glaciaires ondulent les vagues de collines de la Grosse et de la Kleine Wiesental, une mosaïque de pâturages et de forêts au-dessus desquels s'éparpillent des fermes-ermitages aux imposants toits de chaume.
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À la vitesse de l'escargot vers le slow food
Nous nous délectons de la vue en empruntant le sentier panoramique du Dornwasen jusqu'à Herrenschwand. Ce n'est pas une grande distance et c'est donc idéal pour le jour de l'arrivée et pour immigrer.
Le petit village niché sur un haut plateau semble isolé du monde, comme un lieu où le renard et le lièvre se disent bonne nuit. Mais ce n'est pas pour autant que l'on y a raté le progrès. C'est plutôt le contraire : une fusion réussie entre le rétro et le moderne, qui se retrouve à l'hôtel Waldfrieden. Les salutations de la cuisine rappellent les antipasti - pas besoin d'aller dans le Piémont, le pays d'origine du Slow Food. Par exemple, "Forêt-Noire Sushi" - riz à sushis avec truite et jambon de Forêt-Noire ; omble chevalier en crêpe très fine avec confiture de potiron ; soupe de panais dans une petite tasse à espresso, vitello tonnato...
Volker Hupfer, maître cuisinier et chef junior, donne à ses recettes de grand-mère une touche moderne, volontiers exotique. À 39 ans, il représente la quatrième génération à la tête de l'entreprise familiale. Ses créations ont également impressionné Slow-Food - un mouvement qui trouve ses origines dans le Piémont - qui a inclus le "Waldfrieden" dans son guide gastronomique. D'autres récompenses ont suivi, comme l'étoile verte Michelin Bib Gourmand, synonyme de cuisine régionale et fraîche à des prix raisonnables. C'est une cuisine honnête, beaucoup de végétariens, y compris des végétaliens, et si bien que la viande ne manque pas, selon nous. Auparavant, nous avions transpiré et nous étions relaxés dans le spa situé à côté de la maison principale. Ce bâtiment en verre et en bois, adapté à l'architecture traditionnelle et pourtant moderne, a été récompensé en 2016 par le prix d'architecture "Baukultur Schwarzwald", car il s'intègre très harmonieusement dans le paysage. En nous promenant dans le village, nous découvrons non seulement le sentier Kneipp le long du ruisseau, mais aussi la place Rummel-Sepp à la lisière de la forêt. Renate Rummel est en train de mettre une caisse de bière dans la fontaine, puis d'arroser les fleurs de la cabane à alcool. Elle y jette régulièrement un coup d'œil. Le beau-père aimait cet endroit : la vue étendue sur le paysage, le silence, seulement ponctué par le clapotis de l'eau et le chant des oiseaux. Après sa mort, l'idée a germé de continuer pour lui, raconte la fleuriste. Un banc en bois invite désormais les randonneurs à la muse, à une bière de la Forêt-Noire ou à une eau-de-vie locale. Rares sont ceux qui oublient de verser une obole dans la caisse. Merci à l'honnêteté de ces lieux aménagés avec soin.
Les tours et les marmites de glacier
Le vent siffle sur les hauts plateaux lorsque nous partons le matin pour l'étape suivante. Il s'agit de passer par le Hochkopf pour rejoindre Bernau. Au col de Weißenbach, la vue s'ouvre vers le sud et le foehn montre de quoi il est capable. La bande des Alpes se dessine à l'horizon avec une clarté incroyable. La vue est encore meilleure depuis la Hochkopfturm, à laquelle on est monté assez rapidement. Il s'agit d'une jolie construction en bois qui permet de voir dans toutes les directions depuis le dernier étage. En 1898, il y avait déjà ici une cabane, une simple cabane en planches qui devait offrir un abri aux randonneurs et qui fut plus tard dotée d'une plate-forme d'observation au-dessus du toit, comme le montre très bien une photo historique sur le panneau d'information. Après la Première Guerre mondiale, la première tour a été construite en 1925/26. De là, nous pouvons admirer la vue sur la randonnée qui nous attend. Le Blößling sera notre prochain sommet, entre lequel se trouve une belle randonnée de crête. Nous suivons le losange rouge du Westweg, qui est aussi une section du Turmsteige. Le sentier serpente à travers une forêt mixte et des prairies accueillantes. La pierre "Ledertschobestein" fait probablement sourire tout le monde : la solution de l'énigme est accrochée à un imposant épicéa, au cas où quelqu'un se demanderait ce que signifie le mot alémanique "Ledertschobe". Nous passons à l'ouest du Hoher Zinken et arrivons au Präger Eck. En dessous de nous se trouve le vaste cirque glaciaire de Präger. Nous le googlisons et apprenons : "La dernière fois, pendant la période froide du Würm (il y a 115.000 à 10.000 ans), six glaciers se sont affrontés ici, ce qui est unique pour les montagnes moyennes allemandes. Au cours du haut glaciaire, la glace atteignait par endroits une épaisseur de plus de 500 mètres, la valeur maximale de l'époque du Würm pour la Forêt-Noire" Il en est resté un trésor de formes de l'ère glaciaire, des bosses rondes et des remparts morainiques. Nous en escaladons une.
Du sommet nudiste aux cornes guindées
Mon amie l'appelle le sommet nudiste. On a envie de se dénuder là-haut, quand le soleil tape et qu'il n'y a presque personne. Mais le nom vient de "dénudé" ou "sans arbres". Comme nous l'avons déjà vu sur le Urwaldpfad lors de la première étape, la Forêt-Noire a été fortement défrichée à partir du 16e siècle. Il reste encore beaucoup d'endroits nus autour du sommet du Blößling. Ce n'est pas le cas du chemin de descente. Il descend en forêt du Blößling vers le Wacht, où l'on retrouve la route entre Präg et Bernau. Nous restons sur le chemin du losange rouge, bien qu'il existe des descentes plus directes dans la vallée de Bernau, passons à l'ouest du Ecklekopf vers le Hofeck et grimpons le Herzogenhorn, le deuxième plus haut sommet de la Forêt-Noire. Deux chaises longues permettent de s'installer confortablement. La vue s'étend tout autour, avec le Feldberg tout proche au nord et la vallée de Bernau à nos pieds au sud, et à gauche le refuge de Krunkelbach sous les Spießhörner, notre destination d'étape. Bernau se compose de dix quartiers, qui sont en fait des petits villages à part entière, répartis sur les huit kilomètres de la haute vallée. Si vous avez choisi un hébergement à Bernau, il vaut mieux savoir dans quel quartier il se trouve si vous ne voulez pas prolonger votre randonnée. Il y a des odeurs d'herbes, de fleurs et de miel. Les abeilles bourdonnent dans la lande de ce sommet dénudé qui émerge comme une calvitie d'une couronne boisée.
Pendant la période de pandémie, c'est le Herzogenhorn qui a fait la une des journaux en raison des fêtes organisées dans les camps. Mais il s'agit d'une réserve naturelle qui n'autorise pas le camping et le campement. Et tôt le matin, les "outdoorers" ont dû faire face aux rangers et payer une amende. Le réveil n'a pas été très agréable et le magnifique lever de soleil a bien sûr été gâché. Pourtant, la Krunkelbachhütte est relativement proche, et le soir, vous pouvez même vous faire plaisir avec un bain dans le hot pot.
Sources miraculeuses et lieux magiques
En empruntant le Hochtal Steig, un sentier premium récemment créé, nous explorons la prochaine chaîne de montagnes qui sépare la vallée de Bernau de la vallée de Menzenschwander. Des lits célestes sont installés aux plus beaux endroits, au Kleines Spießhorn ou au Riggenbacher Eck par exemple. Près du premier, vous pouvez regarder à travers le Viscope, un télescope très spécial qui affiche automatiquement les noms des montagnes et leur altitude. Il n'est donc plus nécessaire de deviner lequel des sommets alpins distants d'environ 140 kilomètres est le Finsteraarhorn ou le Blüemlisalp. Pour l'Eiger, le Mönch ou la Jungfrau, tout le monde est presque toujours d'accord. Même du Kleines Spießhorn, la vue s'étend jusqu'au Mont Blanc. Au Kaisereck, nous tournons dans la vallée de Menzenschwander et suivons le losange jaune jusqu'au Vorderdorf. D'anciennes fermes de la Forêt-Noire, dont les toits en croupe embrassent presque le sol. L'une d'entre elles abrite même l'auberge de jeunesse. Mais nous avons opté pour le "Hirschen" à Hinterdorf, que nous atteignons par la variante est de l'Albsteig. C'est également une maison de la Forêt-Noire comme dans les livres d'images. On se sent incroyablement en sécurité sous ces toits imposants avec des salles confortables où, lorsque les températures sont fraîches, le "Kunst" (le mot alémanique pour poêle en faïence) est généralement chauffé et invite à se réchauffer le dos et les fesses. C'est merveilleux pour les muscles fatigués. Vous pouvez également vous détendre dans les bains de radon situés à quelques minutes de marche. La bonne ambiance est transmise par le personnel. Le bain plaît par son caractère familial. Il n'y a pas d'installation géante avec tout le tralala possible, comme dans les piscines ludiques. On glisse en apesanteur dans l'eau et on peut laisser son regard se perdre dans la vallée ou dans le ciel. Le directeur, Jürgen Längin, nous explique qu'il n'y a jamais eu de radon dans l'eau minérale contenant du fluor. Les thérapies au radon du passé étaient effectuées dans des baignoires. C'est la raison pour laquelle l'entreprise ne souhaite plus utiliser cette appellation et conserver le nom de Revitalbad à l'avenir. Mais l'histoire est tenace, et les clients continuent de poser la question du radon. Un chemin idyllique mène à la source Barbara, qui alimente le bassin de baignade, et à la source de radon dans le fond de la vallée de Krunkelbach. Dans les années 1960, une entreprise minière néerlandaise a découvert du minerai d'uranium et il ne s'agissait au départ que d'autoriser des prospections d'essai. Au lieu de cela, on a commencé à exploiter l'uranium à des fins commerciales, jusqu'à ce que la résistance s'organise enfin dans les années 1980 et que les gros titres mettent en avant le petit village de Menzenschwand, isolé du monde. Ainsi le Spiegel : "Les meilleurs gisements d'uranium d'Europe se trouvent dans le sud de l'Allemagne. Une exploitation va polluer le paysage et l'environnement, les citoyens se préparent à protester" en 1989, les galeries ont dû être inondées et la mine comblée. Une bénédiction pour cette réserve naturelle unique.
Là où les cloches sonnent différemment
Quel coin de paradis là-bas, au fond de la vallée du Krunkelbach. Des chamois, que l'on ne soupçonnerait guère en Forêt-Noire, se laissent observer dans les rochers. De la dizaine d'animaux lâchés à l'origine dans les années 1930, une population imposante a pu se développer. Des clochettes tintinnabulent dans les prairies du fond de la vallée. Les chèvres maintiennent le paysage ouvert et assurent la diversité botanique. Des passerelles et des escaliers vous emmènent dans les gorges au romantisme sauvage et les cascades du Menzenschwander Alb. Un lieu de force, comme le Gisibodenalm, où nous passerons la nuit demain. Pour l'instant, nous allons nous régaler au "Hirschen". Là où, jadis, l'Oberstüble était toujours réservé au curé qui arrivait une fois par semaine de St. Blasien avec son cheval et sa calèche pour le sermon dominical, il est aujourd'hui possible de passer la nuit en toute décontraction. Les cloches de l'ancienne église du village, située en face, ne sonnent plus, car l'église paroissiale a déménagé dans la campagne. L'abbaye de St. Blasien, qui a fait construire le "Hirschen" en 1733, permet ici à ses ouailles de passer non seulement des nuits sombres, mais aussi des nuits silencieuses.
Texte et photos d'Iris Kürschner
Infos utiles
www.schwarzwaldregion-belchen.de
www.naturpark-suedschwarzwald.de
Arrivée et départ
De Fribourg, prendre le bus pour Schönau. De Bâle en train jusqu'à Zell, où l'on prend le bus pour Schönau. A partir d'une nuit, vous recevez la carte d'hôte Konus, qui inclut l'utilisation gratuite des transports publics et permet un retour gratuit.
Hébergement
1. Étape : Naturparkhotel Waldfrieden, Herrenschwand, www.derwaldfrieden.de.
2. Etape : Krunkelbachhütte, tél. 07675 929162, www.krunkelbach.de. Bernau dispose d'un bon choix, à recommander : Landgasthof Bergblick à Bernau-Dorf, www.bergblick-bernau.de.
3. Etape : Menzenschwand offre un bon choix, à recommander : Hotel Hirschen dans le village arrière, tél. 07675 9299930, www.hirschen-menzenschwand.de ; auberge de jeunesse dans le village avant, logée dans une vieille maison de la Forêt Noire, tél. 07675 326. Pour les fans de tentes, il y a aussi un camp de trekking, situé de manière sauvage et romantique près de la carrière dans la forêt, plate-forme de réservation : www.trekking-schwarzwald.de.
4. Etape : Berggasthaus Gisibodenalm, fermé lun/mar, tél. 07671 9925068, www.gisibodenalm.com.
Itinéraire
1. Schönau - Holzer Kreuz - Dornwasen-Panoramaweg - Herrenschwand, 10 km, 3 h.
2. Herrenschwand - Weißenbachsattel - Hochkopfturm - Ledertschoben - Präger Eck - Blößling - Wacht - Hofeck - Herzogenhorn - Krunkelbachhütte, 17 km, 6 h.
3. Krunkelbachhütte - Spießhorn - Kleines Spießhorn - Kaisereck - Menzenschwand-Vorderdorf - Menzenschwand-Hinterdorf, 9 km, 2h45.
3. Menzenschwand-Hinterdorf - Geißenpfad - Albschlucht-Wasserfälle - Radonquelle - Schutzhütte am Finsterbühl - Krunkelbachsattel - Glockenführe - Bernauer Kreuz - Gisiboden, 11 km, 3.30 h. Avec un détour par le Herzogenhorn, 4.15 h en tout.
4. Gisiboden - Hasenhorn - Todtnau, 7 km, 2 h.
Cartes
Les meilleures cartes sont fournies par le Schwarzwaldverein à l'échelle 1:25.000, W257 Schönau im Schwarzwald et W258 Titisee-Neustadt.
Bien-être
Revitalbad Menzenschwand, avec un très bel espace sauna, ouvert du mercredi au vendredi de 14h à 21h, samedi/dimanche de 12h à 21h, tél. 07675 929104, www.stblasien.de.
Littérature
Gipfeltouren Südschwarzwald, Birgit-Cathrin Duval, Oertel+Spörer Verlag 2021.
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