Une perle à pédales : voyage à vélo en Ouganda

Que font les collaborateurs* VAUDE en vacances ? Partir à l'aventure en bikepacking ! en 2020, trois collègues VAUDE et un ami ont parcouru l'Ouganda à vélo de mi-février à début mars. Notre rapport sur le voyage à vélo en Ouganda de Gernot, Jonas, Kai et Jochen devrait vous faire voyager un peu. Vous découvrirez également ici pourquoi il peut être agréable d'emmener son travail en vacances.

L'Ouganda est un pays varié et fertile - de nombreux écosystèmes différents enrichissent la nature. Des chaînes de montagnes avec des sommets de quatre et cinq mille mètres, des forêts tropicales et sèches, des paysages fluviaux marécageux, des lacs d'eau douce et des savanes arides : tout cela caractérise le pays qui, sous le soleil haut perché de l'équateur, se densifie pour devenirla"perle de l'Afrique" (en allemand). Les gorilles et les éléphants de forêt font partie de ses habitants, tout comme les perches de 200 kilos.

Ce n'est pas un épouvantail, mais une aventure bienvenue pour Kai, responsable de l'innovation et du matériel dur chez VAUDE : lors de son voyage à vélo, il a pu tester sous toutes les coutures la nouvelle sacoche durable Aqua de la série ReCycle. Quel meilleur endroit pour tester une sacoche de vélo que sur les routes cahoteuses de l'Ouganda ?

Un prototype équipé de la nouvelle plaque rigide et un sac traditionnel ont donc pu être emportés en Afrique pour être comparés. La particularité du sac Aqua est qu'il a été entièrement fabriqué à partir de matériaux recyclés. La nouvelle plaque dorsale ainsi que les crochets de fixation en matériaux recyclés sont Made in Germany et résistent aux UV, aux chocs ainsi qu'à la déformation - même dans des conditions difficiles.

Après environ 1.500 kilomètres, la sacoche de vélo Aqua avec son nouveau système de fixation a fait ses preuves.

Afin de découvrir le plus grand nombre possible d'habitats pour la faune et la flore en Ouganda, nous avons divisé en deux l'itinéraire de notre voyage à vélo. Depuis la capitale Kampala, nous prenons le bus pour Fort Portal et pédalons environ 500 kilomètres vers le sud. De là, nous reprenons le bus via Kampala jusqu'à Kitgum. Ensuite, nous pédalons vers le nord jusqu'à Apoka, descendons environ 800 kilomètres jusqu'à Mbale et revenons en bus à Kampala.

Dès la petite étape d'entrée de notre trip en VTT vers le lac Nkuruba, un porte-bagages tombe en panne. Nous arrivons dans la région du lac de cratère et craignons de ne pas trouver de rafraîchissement dans l'eau infestée de vers bilharziose (en allemand), mais nous obtenons le feu vert à la bière de bienvenue.

Des singes colobes et des singes muets observent l'installation du camp. Après le coucher du soleil, les innombrables cris d'animaux de la jungle nous surprennent, bientôt couverts par les parades nuptiales à haute fréquence de dizaines de milliers de petites grenouilles.

Nous traversons l'équateur et nous dirigeons vers le parc national Queen Elizabeth. Outre les antilopes, nous voyons des tisserins, des buffles, des phacochères et des hippopotames. Alors que je m'étale dans la tente, je sens des fourmis dans les jambes. Mon pouls au repos, prêt à dormir, s'accélère : des centaines de fourmis migratrices ont dévoré la toile de la tente. Manifestement, j'ai installé la tente dans l'herbe épaisse, directement sur leur nid qu'elles défendent maintenant.

Lors de l'étape vers Kisenyi, nous atteignons le canal de Kazinga. Depuis de petites embarcations, on peut y observer de manière particulièrement impressionnante des hippopotames, des buffles, des éléphants, des crocodiles et des oiseaux. Notre point fort : une famille d'éléphants qui se désaltère au bord de la rivière et disparaît paisiblement.

A notre arrivée, le gérant du camping nous invite à passer la nuit dans ses lodges, car le village du lac Edward est hanté la nuit par des hippos qui paissent. Dans l'obscurité, nous osons partir à la recherche des hippopotames avec des lampes frontales. Ceux-ci se plaignent, mais continuent à brouter tranquillement.

Sur le chemin de Kihihi, nous croisons encore l'une ou l'autre bande de singes, un troupeau de buffles et une famille d'éléphants devant notre vélo. Après cinq bonnes minutes de contact visuel avec la vache de tête bienveillante, elle dresse les oreilles et son regard nous incite sans équivoque à poursuivre notre route.

Nous traversons les montagnes de Kihihi à Kisoro. Dans les petits villages, des groupes d'enfants criant "Muzungu, Muzungu" nous accompagnent. Dans les montées, ils nous poussent, nous harcèlent de questions et nous demandent un peu d'argent de poche au "sommet". Au kilomètre 90 et après 1600 mètres de dénivelé, Jochen et moi descendons de vélo pour monter dans un taxi collectif, qui est entre-temps occupé par huit adultes, deux enfants, des sacs de riz, du charbon de bois, des briques, un coq et nos vélos. Le chauffeur, toujours au téléphone, charge ou décharge fret et passagers. La vieille voiture de classe moyenne est penchée et se balance comme un bateau. Il nous faut trois heures pour parcourir les 60 kilomètres restants jusqu'à Kisoro, malgré une route goudronnée bien aménagée.

Lorsque nous retrouvons Gernot et Jonas après 160 km et 2400 mètres de dénivelé, la douche et le dîner sont clairement au premier plan. Le Mt Muhavura, qui culmine à 4100 mètres, se trouve dans le parc national des volcans Virunga et abrite des gorilles, des éléphants de forêt et des buffles. Nous obtenons un permis pour notre ascension, qui débute le matin à environ 2300 mètres avec un briefing sur la sécurité. Notre accompagnement : trois hommes armés de mitraillettes AK47 et un guide aux connaissances impressionnantes sur les zones de végétation. Les 1.800 mètres de dénivelé sur sept kilomètres passent souvent par des passerelles en échelle pourries sur un sol marécageux. Au-dessus de la forêt de brouillard, les gardiens ralentissent et font une sieste. Au bout de trois heures, nous nous retrouvons au lac du cratère du sommet. Là, nous déambulons entre les lobélies géantes, les frontières du Rwanda et de l'Ouganda dans un brouillard clair.

Le lendemain, nous comprenons tous que de telles aventures donnent des courbatures et des jambes lourdes. En huit et douze heures de bus vers Kampala et Kitgum, celles-ci ne peuvent malheureusement pas se reposer comme prévu.

Le matin, à six heures, nous arrivons à destination et donc au point de départ de la deuxième partie de notre voyage à vélo à travers l'Ouganda. Le village qui s'éveille ne nous offre pas encore la possibilité de prendre notre petit-déjeuner et l'auberge que nous visions s'avère être un mouroir.

Le lendemain matin, nous pédalons jusqu'au parc national de Kidepo. Alors que nous remplissons nos réserves d'eau, un gros 4x4 noir s'arrête. En sortent deux gardes du corps et une silhouette imposante qui nous dit à haute voix "What are you doing here ? Where are you from ?" nous crie-t-on. Il est ministre d'État du ministère des Affaires étrangères, prend quelques selfies, tend à chacun une carte de visite avec un contact Whatsapp, trouve notre trip à vélo formidable et promet une aide immédiate au moindre problème.

Faute de grandes localités, nous sommes obligés de passer la nuit dans des écoles, des places de village ou des "centres médicaux". Ce n'est pas toujours facile à cause de la culture tribale, car l'autorisation du chef de la tribu nous est parfois refusée. Une fois que l'aîné a donné son accord, les policiers, les enseignants ou les médecins sont généralement impliqués et se présentent longuement.

Les 15 premiers kilomètres de l'étape nous accueillent avec des tonnes de gravier tous les quelques mètres. Nous passons lentement en roulant ou en portant nos vélos. Malheureusement, nous n'arrivons pas à entrer dans le parc national de Kidepo en pédalant. Au bout de deux heures, une jeep apparaît, le chauffeur armé nous autorise à entrer à vélo et nous fait escorter. Bientôt, la vue s'ouvre sur la plaine de savane et un paysage à couper le souffle. Nous sommes les premiers à traverser le parc en selle de vélo vers le camp d'Apoka. Les gardes-chasse sont fiers d'accueillir des cyclistes venus d'Allemagne. Notre montage de tente est interrompu par des chacals, des phacochères et des antilopes. Le site Mark XT 4P est examiné par un phacochère qui le trouve délicieux, après quoi Gernot défend la tente en criant et en gesticulant. Effrayés, les animaux sauvages se retirent.

Le parc suscite toujours peu d'intérêt auprès des touristes. Ce n'est qu'il y a huit ans que le peuple Karamajong, qui vit comme à la nuit des temps, a été désarmé. Les filles, décorées de cicatrices traditionnelles, ramassent l'eau et le bois de chauffage, les garçons gardent les chèvres et les bovins. Les hommes chassent avec des arcs et des flèches et les femmes moulent, lavent, cuisinent et cultivent de petits champs de maïs ou de coton. L'armement avait deux raisons : D'une part, ils aiment encore aujourd'hui chasser le bétail ou les réserves de récoltes des tribus voisines, et d'autre part, le peuple ougandais exige respect et indépendance. La crise persistante au Soudan du Sud et ses réfugiés éloignent également les visiteurs. Actuellement, la région est considérée comme sûre, et c'est exactement ce que nous avons ressenti.

Lors du safari du lendemain, nous apercevons une petite meute de lions qui vient de tuer un jeune buffle. À dix mètres de distance, nous observons la mère assoupie et ses deux fils qui s'attaquent à leur proie en faisant de grands bruits de dévoration. À côté, les vautours attendent leur tour.

D'innombrables espèces d'antilopes, des phacochères, des vieux buffles ainsi qu'une famille d'éléphants plus tard, nous traversons le lit d'une rivière asséchée et rencontrons un troupeau de girafes ainsi que des zèbres. Sur le chemin du retour, nous rencontrons les rares singes patas, des aigles et des pachydermes.

Nous remarquons à plusieurs reprises le Hartebeest à l'air stupide, qui escalade la moindre élévation du terrain et fait le guet. Le garde-chasse explique que cette espèce d'antilope est particulièrement victime des lions en raison de sa mauvaise mémoire.

Les gardes-chasse veulent d'abord nous convaincre de rester un jour de plus, mais ils nous escortent ensuite jusqu'à la sortie et nous demandent l'autorisation de tourner une vidéo pour faire de la publicité pour le parc avec nous.

9. 2e étape : bien surveillée sur la route de Kaabong

Contre le vent, nous parcourons encore une bonne trentaine de kilomètres en direction de Kaabong. Dans un petit village, nous sommes chaleureusement accueillis. Le chef du village a peur que les clans voisins nous considèrent comme un trophée et veuillent nous conquérir comme du bétail. Nous dormons donc dans une école et sommes surveillés par un guerrier armé d'un arc et de flèches.

Sur les petites routes de Kaabong à Kotido, le paysage passe de la savane entourée de montagnes à des cols de montagne parsemés d'énormes blocs erratiques et de monolithes. Aucune trace de touristes, de grimpeurs, de trekkeurs ou de VTTistes. Un projet culturel féminin nous permet de découvrir les communautés villageoises Karamojong, vieilles de plusieurs milliers d'années. Alors que le long de la route de passage, des pains de sucre occidentaux sont proposés dans des maisonnettes en briques avec un crépi en argile et des toits en tôle ondulée, on trouve derrière les manyattas (en allemand) (huttes rondes). De nombreuses familles vivent dans un scénario digne de 4000 ans avant Jésus-Christ.

En contraste, dans la capitale du district, Kotido, nous sommes accueillis avec amabilité dans un bar bien fréquenté et avec de la bière fraîche, qui fait son effet plus tard lors du montage de la tente près d'un centre de formation chrétien. Nous ne mangeons donc que tard. Le matin, nous sommes réveillés par le son de deux services religieux. Pendant plus d'une heure, des psaumes articulés à haute voix se "battent" avec des chants gospel pleins de vie. On pourrait penser que ces chants veulent nous préparer à la journée la plus exigeante.

Une chaleur étouffante, d'interminables pistes poussiéreuses en tôle ondulée et un paysage monotone sont complétés par des pannes et une infection bactérienne naissante chez moi. La route goudronnée, attendue comme une délivrance après 120 kilomètres, mène ensuite les 17 derniers kilomètres en direction de Moroto, exactement contre le vent fort. Le soir, une douche et un buffet nous réconfortent. Notre matériel et le sac ReCycle ont également survécu à cette course folle.

Le jour suivant : peu de pression sur les pédales dans les montées, mon estomac se crispe. Je fais donc demi-tour, tout comme Jochen, car son cadre est cassé. Il cherche un soudeur à Motoro, tandis que je m'occupe des toilettes. Gernot et Jonas poursuivent leur voyage à vélo. Ils continuent à pédaler jusqu'à Nakapiripirit, au mont Kadam, et racontent avoir parcouru des kilomètres épuisants sur la plus mauvaise route de tout le voyage.

Lors de ma visite chez le médecin, il s'avère qu'il n'y a pas de paludisme, juste quelques bactéries dans le ventre. Le lendemain matin, Jochen rattrape les deux leaders à l'aide du bus et du vélo. Le lendemain, le vélo de Jonas ́ est volé, mais il se retrouve avec son voleur repenti.

Un jour plus tard, nous nous retrouvons à Mbale pour l'étape finale vers Kampala. Après avoir chargé les vélos pendant une heure, nous allons faire le plein du vieux bus. Après 30 kilomètres, la boîte de vitesses tombe en panne et le trajet s'arrête régulièrement. De nombreux passagers prennent des alternatives, mais nos vélos nous attachent au bus à l'approche de la nuit et de la circulation impitoyable sur les routes principales. Qui peut spontanément charger quatre personnes, quatre vélos, 16 sacoches de vélo et plusieurs bikepacks ?

Finalement, à environ 60 km/h, les roues se bloquent brusquement, la boîte de vitesses part en fumée avec un bruit de fracas et d'étincelles... Un autre bus a encore de la place pour nos vélos, si bien que nous atteignons notre destination après 247 km en neuf heures. Il ne nous reste plus qu'à pédaler les derniers kilomètres de notre voyage en bikepacking jusqu'à l'hôtel. Pour Kai, c'est la fin du test des sacoches : le panneau dorsal rigide ainsi que le système de fixation de la sacoche pour vélo Aqua ont passé le test sans problème.

Le dernier jour est consacré aux bagages et aux excursions en ville. Lors du shopping de souvenirs, on remarque que l'Ouganda est encore une destination pour les voyageurs individuels. Les quelques articles de vannerie, de bois et de textile proposés à la vente sont de très bonne qualité artisanale, bon marché et ne nécessitent pas de négocier à la baisse.

Nous avons bien sûr remarqué l'aggravation de la crise de la Corne de l'Afrique. Alors que l'Ouganda nous avait déjà accueillis au début en nous désinfectant avant le contrôle des passeports, nous sommes maintenant surpris de constater que tout semble fonctionner normalement en Allemagne. Les États africains ont certes des soins de santé moins bons, mais ils ont l'expérience de la gestion des épidémies et des maladies.

L'Ouganda mérite-t-il un voyage (à vélo) ? Absolument : une flore unique, une faune sensationnelle, des gens réservés mais aimables et serviables, des routes peu fréquentées à travers des paysages uniques et une nourriture bien tolérée par les Européens* ont constitué la base de souvenirs fantastiques. Nous ne sommes pas les seuls à avoir profité de ces expériences de voyage, VAUDE se réjouit également, car le sac à vélo Aqua a accompagné Kai en toute sécurité et peut désormais être proposé dans la boutique en ligne.

Tunalabagana,
Gernot, Jonas et Kai de l'équipe VAUDE ainsi que leur ami Jochen

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